Итак, однажды Вы зашли в свой туалет или ванную и осмотрели ее с удручающим видом. Ржавчина там, известковый налет сям – их, видимо, уже не отмыть ничем… Старый, текущий душ (давно пора было его сменить, да все руки не доходили), выцветшая, местами растрескавшаяся, а местами и обвалившаяся кафельная плитка, навевающая мысли о бренности бытия. Вот в такие-то моменты мы и начинаем задумываться о приобретении новой сантехники, смесителей, кранов, унитазов, раковин, ванной и т.п.
Но замена сантехники не имеет смысла без обновления внешнего вида самой ванной комнаты, иначе вложенные деньги не создадут желаемого эффекта, и новая сантехника будет смотреться нелепо на фоне старых, растрескавшихся кафельных плиток с отбитыми уголками и царапинами. Вот тут-то мы и принимаем волевое решение о полной замене кафеля – реформы надо проводить кардинально!
Цены современной сантехники, мягко говоря, кусаются, экономить на чем-то другом не всегда получается, поэтому разумным шагом является решение – вычеркнуть из сметы стоимость работ по укладке плитки и делать все самому. Это зачастую позволит сэкономить Вам сумму, равную стоимости самой керамической плитки, ведь стоимость работ по укладке 1 квадратного метра плитки может достигать стоимости этого самого квадратного метра керамики даже с доставкой на дом.
Мы расскажем Вам, как, обладая самыми минимальными навыками в строительстве, можно вполне сносно выполнить укладку керамической плитки на пол и стены, так чтобы получить достойный результат и существенно сэкономить на работах по укладке плитки.
Первый шаг – подготовка поверхности для укладки керамической плитки
Все не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сначала снимаем старую сантехнику, убираем все лишнее. Потом берем в руки зубило, молоток и приступаем к демонтажу старого кафеля – отбиваем его. Не забудьте, что при этом нужно соблюдать меры предосторожности: работать в перчатках, чтобы не порезать руки об острые края, а также надеть очки, чтобы отлетающие кусочки плитки не повредили глаза. Когда вся старая плитка отбита, любым удобным инструментом (тем самым зубилом и молотком, например) удаляем наплывы старого клея.
Теперь можно переходить к главному. Вы думаете, к укладке кафеля? Нет! Главное – это совсем не укладка, главное – подготовка поверхности под укладку керамической плитки! Ровная поверхность – это 80% успеха, усвойте это важное правило. Даже при отсутствии опыта уложить плитку криво на ровную поверхность – это еще надо уметь!
Обратим внимание на качество штукатурки. Если штукатурка осыпается, когда проводишь по ней пальцем, в основном состоит из смеси песка и цемента, местами имеются вздутия – придется опять брать в руки зубило и молоток и чистить поверхность до самой кирпичной кладки.
Если же поверхность прочная, переходим к замерам – измеряем ее геометрические параметры. Для этого нам будет нужен отвес – достаточно простое приспособление, состоящее из прикрепленного к шнуру тяжелого груза. 
При помощи отвеса проверяем стены на вертикальность. Разматываем его до самого потолка, закрепляем к стене под потолком и проверяем, на сколько отклоняется в сторону наша стена. В случае превышения отклонения стены от вертикального положения более, чем на несколько миллиметров, ее придется выравнивать штукатуркой. Не рассчитывайте, что и так сойдет. Не сойдет! Плитка не обои, если Вы завалите угол – его уже ни в какую сторону не вытянешь. И когда Вы уложите ровный ряд керамической плитки от пола до потолка, то к удивлению Вашему обнаружится, что в углу – щель в несколько сантиметров толщиной, которую уже ничем не заделать.
Дальше. Берем в руки угольник и измеряем перпендикулярность стен по отношению друг к другу. Опять-таки, если угол не равен 90 градусам, придется штукатурить, никуда не денетесь. Тому, что это стоит обязательно сделать, есть разумное объяснение. Если Вы поставите в этот угол шкафчик или стиральную машину, да еще и так, что одна сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая нет – ничего страшного может не произойти. Но если поставить в этот угол ванную, Вас опять ждет неприятный сюрприз – получится щель, которая мало того, что не добавит привлекательности интерьеру ванной, так туда еще и вода будет затекать.
Далее стены нужно проверить на наличие выпуклостей и вогнутостей, для чего нам понадобятся водяной уровень, может помочь также старый добрый шнур, натянутый от стены к стене. Водяной уровень нужен длинный – не менее метра, а то не увидим реальной картины. Если есть отклонения даже в несколько миллиметров на длине в один метр, лучше выровнять стены.
С полом алгоритм тот же. Не допускаем никаких неровностей. Тем же водяным уровнем проверяем его на горизонтальность, выпуклости и вогнутости. Если завалим – в результате получим тот же зазор между половой и стеновой плиткой, который нужно будет заполнять непонятно как и непонятно чем, в конечном итоге это будет выглядеть не эстетично.
Второй шаг – выравнивание стен перед укладкой кафеля
Для выравнивания стен перед укладкой керамической плитки нам понадобятся такие инструменты:
— Емкость для замешивания выравнивающего состава, которым может быть самое обычное большое пластмассовое ведро;
— Миксер и дрель, в которой его закрепляем, чтобы размешивать смеси;
— Водяной уровень для контроля поверхностей;
— Мастерок и терка, при использовании цементно-песчаной смеси;
— При использовании специализированных строительных смесей, нужна пара шпателей (как минимум). В принципе, хватит одного большого (около 1 метра в длину) для нанесения собственно составов на стену, а также один маленький, вспомогательный, для того, чтобы помещать состав на большой шпатель. Вполне хватит шпателя длиной от 10 до 20 сантиметров.
Выравнивая стены смесью из цемента и песка, мы мастерком набрасываем выравнивающий состав на небольшую часть поверхности и круговыми движениями терки растираем его так, чтобы получить ровную поверхность. Контролируем качество выполнения работ при помощи водяного уровня.
Описанный способ подходит для выравнивания небольших по площади неровностей. Для нанесения штукатурки и выравнивания больших поверхностей используют маячные направляющие рейки, так называемые маяки. Если посмотреть в профиль, они напоминают букву Т. Рейки «маяки» крепятся к стене вертикально (верхней перекладинкой буквы Т к стене), создавая своеобразные уровни, которые определяют дальнейшую поверхность и, соответственно, толщину слоя. Тут уже нам будет нужно правило. Правило напоминает пластиковую школьную линейку, только очень сильно увеличенную. При помощи правила удаляются излишки выравнивающего раствора.
Приступаем к оштукатуриванию при помощи направляющих маячных реек. Во-первых, необходимо подобрать собственно рейки. У большинства реек – «маяков» стандартная длина, равная 3 метрам, но высота профиля может отличаться и колеблется от 5 до 10 миллиметров (в среднем). Если перепады на стене не очень большие, то хватит и пятимиллиметровой высоты.
Но вот в случае больших неровностей (выпуклостей), то есть на расстоянии 1-1,5 м отклонение составляет более 5 мм, надо выбирать более высокий профиль. Далее необходимо смонтировать рейки-маяки на стену. Для этой цели режем несколько профилей по размеру высоты стены и закрепляем их Т-образным основанием к стене. Делаем это с помощью того же раствора, который и наносим в нескольких местах на каждый профиль. Шаг точек нанесения примерно полметра. Прижимаем к стене профиль до тех пор, пока раствор не станет выходить через боковые отверстия. Не следует забывать о том, что время затвердевания раствора достаточно большое, и в это время рейки могут отваливаться.
Для решения этой проблемы рекомендуем применить маленькую хитрость. Планку нужно крепить в нескольких точках на алебастр (он же строительный гипс). Его без проблем можно приобрести в строительных магазинах, по весьма умеренной цене. Но ни в коем случае не нужно разводить с водой сразу весь пакет. Разводите небольшими порциями, так как в течение буквально минуты он отвердевает. Вертикальность установки рейки проверяем с помощью уровня или отвеса.
Затем вдоль каждого профиля, установленного в углах, вбиваем на разной высоте по несколько гвоздей и натягиваем шнуры по выступам маятниковых реек. Четко по шнурам устанавливаем на стену все остальные профили, расстояние между ними должно быть 1-1,5 м. После затвердевания раствора гвозди со шнурами нужно удалить и затем начинать собственно оштукатуривание. Набрасывая раствор вдоль направляющих небольшими зонами, снимаем соответствующего размера правилом его излишки. Оштукатуривание осуществляем по направлению снизу вверх. Преимущество этого способа состоит в том, что для получения хорошего результата не нужны никакие специальные навыки, самое главное – тщательно и ровно установить направляющие маячные профили (маяки).
Третий шаг – выравнивание пола перед укладкой плитки
1.jpg)
Закончив со стенами, переходим к выравниванию пола. Если пол имеет бетонную поверхность, можно применить либо специальные строительные смеси, либо все ту же цементно-песчаную смесь. При применении смеси из песка и цемента, процесс не будет отличаться ничем от описанного выше процесса по оштукатуриванию стен.
Вместе с тем, в случае самостоятельного изготовления наливного пола с применением специальной самовыравнивающей смеси, технология будет другая.
Рекомендации по приготовлению, пропорции смешивания, время застывания и максимально допустимую толщину покрытия можно прочитать на упаковке с инструкцией производителя. Если пол с микротрещинами, настоятельно рекомендуем проложить пол гидроизоляцией (полиэтиленовой пленкой, например).
Для увеличения сцепляемости выравнивающих смесей с полом основу нужно обработать грунтовкой.
Затем вычерчивается линия уровня по периметру комнаты. В этих целях следует использовать инструмент, называемый водяным уровнем, который представляет собой тонкий прозрачный шланг и прикрепленные к нему небольшие колбы с насечкой для измерения.
Приспособление наполняется водой и работая по принципу сообщающихся сосудов, позволяет точно выставить одинаковую высоту по периметру всей комнаты. Работать лучше вдвоем. Один чертит на стене риску и подносит к ней уровень с водой.
Другой отходит к противоположной стене и, изменяя высоту колбы, добивается, чтобы уровень воды совпадал на соответствующих рисках обеих колб. Таким образом, на каждой стене наносится по несколько уровневых отметок. Все риски соединяются при помощи линейки. Используя получившиеся линии, устанавливаем по ним рейки-маяки.
Процесс совершенно идентичен установке маяков на стены. Затем пространство между маяковыми рейками заливается приготовленным составом самовыравнивающей смеси. Излишки разравниваются правилом. Возникающие на поверхности пузырьки воздуха удаляются при помощи игольчатого валика. Направление работ – от самой дальней стены и до входной двери.
Для деревянного пола процесс несколько сложнее.
В связи с тем, что жесткость дерева небольшая, под весом находящейся на ней предметов керамическая плитка может треснуть либо отклеиться от поверхности. Никогда не укладывайте плитку на старые, гнилые и слабые доски. Их необходимо удалить и положить новые, не менее 2,5 см толщиной.
Предварительно они должны быть пропитаны масляной краской, олифой или специальным составом, для предохранения от грибков, плесени и гниения. Поверх досок укладывается гидроизоляция. Поверх нее, на высоте примерно 5 мм над поверхностью пола, на гвоздях либо кусочках подходящего материала (кирпичей, например) нужно уложить армирующую строительную сетку. Вся эта конструкция должна быть залита или раствором, или самовыравнивающей строительной смесью. Придется подождать – до того, как смесь окончательно затвердеет, может пройти до месяца.
Четвертый шаг – купить керамическую плитку.
Когда поверхность готова, можно отправляться в магазин и купить керамическую плитку для укладки. Но прежде чем купить кафель, необходимо произвести обмеры помещения и вычислить общую площадь, на которую нужно уложить плитку.
Затем идем в магазин, чтобы выбрать подходящую плитку. Здесь надо четко понимать, что плитка для пола и плитка для стен – это совершенно разные виды плитки. Основное отличие между плиткой для пола и плиткой для стен – это прочность (твердость) поверхности. Половая плитка сама по себе значительно крепче стеновой и обычно поверхность ее более шероховата, для того, чтобы не поскальзываться на ней.
Предпочтение следует делать плитке 1 сорта (не экономьте на этом), так как плитки 2 и 3 сорта будут, скорее всего, отличаться по тонам и размерам. Есть такое понятие – калибр плитки. Дело в том, что при производстве керамика спекается, проходя через печь, и меняет геометрические размеры. Поэтому вышедшую из печи керамическую плитку заводы-производители калибруют, то есть сортируют по размерам в пределах определенных допусков.
Калибр плитки, как и тон (отклонения в цвете), указывается в заводской маркировке на каждой коробке с продукцией. Не забывайте об этом и следите, чтобы маркировка на коробках с купленной Вами плиткой совпадала. Кроме того, всегда следует брать плитку с запасом, чтобы компенсировать отходы при ее порезке.
Дело в том, что буквально через неделю после приобретения, в магазине может не оказаться керамической плитки нужного Вам тона и калибра – она может быть распродана. Или данный вид плитки вообще исчезнет с прилавка. В итоге в лучшем случае Вам придется докупать керамическую плитку, отличающуюся либо по цвету, либо по размеру от купленной первоначально. Кроме самой плитки, сразу же нужно купить необходимый декор (плитки с узором), фризы, бордюры и так далее.
Для укладки плитки лучше всего брать профессиональные сухие строительные смеси, специально для этого изготовленные. Надо учитывать, что клеевые смеси тоже имеют разное предназначение и различаются между собой. Так, для укладки кафеля в ванной комнате нужно выбирать клеевую смесь для влажных помещений, а для укладки плитки на улице нужен клей для наружных работ, морозостойкий. Кроме того, у разных типов керамической плитки разное водопоглощение.
Например, керамическая плитка грес (керамогранит), имеет очень низкое водопоглощение – менее 0,5%, и соответственно требует применения клеевого состава с высокой адгезией к склеиваемым поверхностям (должно быть указано на упаковке). Рекомендуем обратить внимание на информацию о максимальной толщине слоя, которая также должна быть обязательно указана на упаковке.
В крайнем случае, при отсутствии средств, используйте старый метод укладки плитки – при помощи цементно-песчаной смеси.
Пятый шаг – укладка плитки. Технология укладки керамической плитки
Доставив все это домой, можно переходить непосредственно к укладке плитки. Сначала нужно приготовить клеевой состав. Способ приготовления следующий. В емкость с водой маленькими порциями насыпаем смесь, сразу же размешивая ее закрепленным в дрели миксером.
Советуем не сыпать много смеси сразу, так как при использовании дрели небольшой мощности у Вас будут проблемы с перемешиванием раствора. В результате у нас должна получиться смесь не слишком жидкая, так как это чревато оплывом ее со стены; одновременно смесь не должна получиться слишком густой, так как в результате возникнут сложности растянуть ее по стенам. Когда состав будет готов, можно приступать к укладке плитки.
Работа начинается с укладки кафеля на стену. Направление производства работ – снизу вверх. В первую очередь выкладывается первый над полом ряд, потом следующий ряд и так далее, для всех стен.
Для того, чтобы ряды получались ровными, кладем рейку на пол и выравниваем ее по уровню. Самый первый ряд кафеля укладываем по рейке. Для того, чтобы обеспечить горизонтальность последующих рядов, необходимо прибить вертикальные рейки по углам стены (рейки выровнять по отвесу).
Затем на уровне второго ряда и следующих рядов керамической плитки в угловые рейки вбиваем гвозди, натягиваем между ними капроновую нить, по которой следим, чтобы все последующие ряды плитки получались строго горизонтальными.
При укладке плитки на стены наносим клеевой состав зубчатым шпателем на нижнюю поверхность плитки, после чего прикладываем ее к плоскости стены. Мягко придавливаем плитку к стене и следим, чтобы клей равномерно распределялся по всей поверхности. То же самое проделываем со следующей плиткой, между плитками вставляем крестики.
Толщина шва рекомендуется в пределах от 2 до 4 миллиметров. Смысл зазора отнюдь не декоративный. Если не оставить зазор, существует опасность растрескивания или отклеивания плитки при тепловом расширении. Не забываем постоянно контролировать уровнем качество укладки по вертикали и горизонтали каждой отдельной плитки.
Зачастую в ряд может не поститься целое количество плиток, излишки отрезаются плиткорезом. Без достаточного опыта будет сложно отрезать маленький участок плитки, шириной всего в несколько сантиметров.
В таком случае рекомендуем для отрезания излишков плитки использовать болгарку. Если ее нет, то при нанесении надреза плиткорезом аккуратненько обламываем пассатижами ненужный край. Резаную плитку рекомендуем укладывать по углам, так как их в дальнейшем можно будет закрыть фурнитурой, душевой кабиной, шкафчиком и т.п.
Такой же принцип применяем и для укладывания плитки на пол. Работы ведутся по направлению от дальнего угла комнаты к входной двери. Для получения параллельных рядов без смещения и удобства укладки, также используем капроновую нить. Уровень используем для того, чтобы проверить горизонтальность уложенных рядов плитки. Если помещение имеет большую площадь, то прикладываем к полу правило, а на него уже ставим сверху уровень.
Клей наносится на всю тыльную сторону плитки, плитка при установке простукивается рукояткой мастерка или деревянным молотком до тех пор, пока не сравняется с уровнем шнура. Если все же плитка проваливается ниже уровня шнура, ее нужно оторвать и положить под нее побольше клеевого состава.
Когда укладка плитки закончена и клеевой состав полностью высох, нужно вытереть плитку от остатков раствора и заполнить швы между плитками затиркой требуемого цвета с помощью резинового шпателя. Выбирая затирку, рекомендуем не скупиться и не покупать самую дешевую, а также не использовать затирку неизвестных производителей, так как швы могут потерять вид и растрескаться впоследствии.
Теперь можно считать все работы по укладке керамической плитки оконченными. Но если Вы все же хотите добиться идеального состояния кафеля, можете произвести обработку плитки специальным составом. Такой состав придает плитке дополнительный блеск и кроме того, имеет защитные свойства.